E240 W210 Avantgarde [såld]

[torake]

zimmermann rulz =) De borde va lag på rostskyddsbehandling av skivor

Det finns ju en fördel om rostskal reduceras på baksidan, det ser nämligen ut som att de kan ramla ned på abs-kransen och ställa till det.

Sen tror jag Z. är kvalitetsgrejer, det ger en mycket bättre magkänsla att köpa såna än att spara några kronor och få något no-name från öster som gnisslar och skevar och grejar.

[masi]

I dag fick jag hjälp av tuningchip/itsfun.nu att mappa om motorstyrenheten. De var jättetrevliga men inte så imponerade av min lmm från skruvat.
Skall följa bränsleförbrukningen under veckan, men den verkar helt klart ha gått ned lite

En kompis farsa köpte Lmm från skruvat i höstas, sep/okt någonting... Idag sitter en orginal Lmm...
Mappningen är jag lite nyfiken på. Ekonomimappning eller effekt? Eller är det samma sak?
Hur känns den i gången, oförändrat eller vad?
Kostnad? Eller var det någon form av "kompispris" som du inte vill redovisa öppet...
/Mats

[torake]

En kompis farsa köpte Lmm från skruvat i höstas, sep/okt någonting... Idag sitter en orginal Lmm...
Mappningen är jag lite nyfiken på. Ekonomimappning eller effekt? Eller är det samma sak?
Hur känns den i gången, oförändrat eller vad?
Kostnad? Eller var det någon form av "kompispris" som du inte vill redovisa öppet...
/Mats

tuningchip/itsfun har bara en mappning för dessa, de skruvar upp förtändningen maximalt och drar ner bränslemappen en aning. Påstås ge 10Hk och 20Nm vrid (på 2,6:an då..), men det får man väl ta med en nypa salt. Bränsleförbrukningen går ned något, på min körcykel till och från jobbet verkar det ha gjort 3-4 procent. Om motorn går 3-4% effektivare kan man väl räkna med att effekt och vrid gått upp lika mycket över den del av registret där man normalt befinner sig.
Går inte att känna någon skillnad på motoreffekten, men från mina experiment med saabarna vet jag att jag själv inte kan känna riktig skillnad förrän vid förändringar uppåt 20-30Hk.
Motorgången är just nu perfekt, den går kanonfint och växlar perfekt, annars hade jag för länge sedan kastat skruvat-LMM:en till skogs. Finns en liten detalj till jag märkt, men vanliga människor hade nog lite lagt märke till det, och det är vid segdragning uppför backar på högsta växeln är motorljudet lite lite vassare. Jag känner igen det från när jag hade saaben mappad för E85, där man kör med mycket förtändning, det blir ett högre förbränningstryck, därav ljudet.

Är det värt det? Om man ser krasst på det, nej, men jag tycker sånt här är kul.

[torake]

Ganska nöjd med att få ut dessa rackare ur oken utan att de gick av. Har lite nippelfobi, och dessa såg ut som att de åkt en sväng med titanic.

Men med en loppa från bågsvetsen och en svetstång så kom de ut. Lite bättre bromsar nu när luften i bakbromsarna är borta. Bromsvätskan såg ut som en djävulsk trolldryck även i behållaren, trots att jag bytte i höstas

Nya nipplar gick på 250kr inkl moms runt om.

[torake]

Kan meddela att bränsleförbrukningen på landsvägskörning kommit ned en aaaning. En tur i midsommarhelgen på 20 mil avverkades med på 0,81 på färddatorn vilket borde motsvara 0,84 i verkligheten. Det var blandat 90 och 110, aldrig över 120. Har aldrig tidigare varit under 0,85 på färddatorn på någon sträcka där 110 ingått.

[masi]

Kul att det ger något iaf. Min färddator har jag fått att visa 8,3 med takbox påväg till fjällen. Dock var det snorhalt ute så det var låååg snittfart. På den tiden hade jag smala 205/65-15 dubbade bakelithårda Michelin Ivalo. Det kanske oxå hjälpte till...
/Mats

[torake]

Har tagit en liten tur på 300 mil. Färddatorn visade 0.83 i snitt och det visade sig motsvara 0.89 vid pumpen. Den visar 7% fel precis som den gjorde på min 203:a. Oljeförbrukningen var ok, fick fylla på en dryg halvliter när jag kommit hem, verkar märkligt nog ha bättrat sig något, alltså.
Här följer en bild från resan med ett i MBSCA-sammanhang klassiskt motiv fast med bara en av de knotiga tallarna:


Och så har den fått parkeringshjälp, så här ser den numera ut bak:


Den har utvecklat ett resårsängsliknande "krooingg"-ljud bak när jag kör över särsklit extrema fartgupp, har försökt titta efter fjäderbrott men hittar inget.

[kungen]

gillar din bil skarpt, om du hänger på ett släp hur funkar det med pdc då ?

[torake]

gillar din bil skarpt, om du hänger på ett släp hur funkar det med pdc då ?

Det piper när man backar. Inte så farligt, men blir man störd får man sätta en strömbrytare.

[masi]

Har ju bytt fjädra i omgångar på min bil men nu är alla bytta. Verkar nästan tidsinställt. 3 fjäderbrott inom 1000 mil. Jaja, skålarna i bakrelänkarmarna är så djupa att det kan vara svårt att se om man inte hänger av hjulet och använder en spegel för att titta ner i gropen. Hade precis samma ljud som du beskriver...
/Mats

[torake]

Mycket riktigt fjäderbrott.

ORIGINAL fjädrar fick jag precis pris på hos Walter - 760kr/st. Lesjöfors från autoexperten etc kostar 699-715 beroende på inköpsställe, och då får man inte färgkod etc. utan one size fits all.

Bytte dammfilter och kolfilter i kliman också, har inte prioriterat det innan, men passade på att beställa till bra pris från taxiteile. Här dammfiltren.


Passade på och ta reda på hur det verkligen förhöll sig med airbagen, och den var som synes urkopplad med rätt motstånd.


När vi ändå är på ämnet service och underhåll kan jag berätta om att jag var och tittade på en Honda CRX i går, den ligger utlagd på blocket. I annonsen anges som enda fel att framfjädrarna var avrostade, och att det därför var körförbud. När jag undersöker den ser bromsvätskan misstänkt svart ut, och kylvätskan misstänkt frånvarande. Ägaren verkar inte så hemma på det här med bilar, så jag frågar om han servat den själv eller på verkstad under de tre år han ägt den. Han skruvar en del på sig och sedan kommer det fram att han fått hjälp att byta olja EN gång. I det senaste besiktningsprotokollet står det förutom brustna framfjädrar också bärande balkar båda sidor rostskadade samt drivaxeldamasken skadad. Mycket riktigt är knuten sönderkörd och tickar när jag provkör. Dessutom är vänster framflygel deformerad, samt stötfångaren bak sitter snett. Inget av detta har ägaren "märkt". Lacken är också helt slut på hela bilen, förmodligen aldrig vaxad. Lite mögel här och var i gummilister etc.
För att fullständigt förstöra den lilla sportvagnens egenskaper har han dessutom under sina tre år kört sommar som vinter på dubbfria vinterdäck, och har inga andra däck.
Jag rekommenderade honom att köra den på skroten, då bara materialkostnaderna för att fixa den vida överstiger bilens värde i körklart skick. Han hade lagt ut den för 9000, oklart hur han hade kommit fram till det priset.

Apropå service och underhåll alltså...

[Fotografen]

Finns zinkringar att lägga under fjädern, det hjälpte på min 124.
Fick byta en framfjäder om året innan, vartannat år höger, vartannat vänster framfjäder.

[torake]

Finns zinkringar att lägga under fjädern, det hjälpte på min 124.
Fick byta en framfjäder om året innan, vartannat år höger, vartannat vänster framfjäder.

Frågade Walter specifikt om detta, men han sade att det inte finns till W210. Inte original i alla fall.

De nuvarande fjädrarna har hållit några tusen mil, så här i efterhand minns jag exakt när fjädern gick av, det var på väg hem från jobbet förra hösten, precis när jag körde iväg så blev det en ljudlig smäll, som om man kört på en liten sten som sprättat upp i karossen.

[torake]

Så. Walter är snabb, fick fjädrarna i morse kl 9. Efter 6 timmar i garaget har jag bytt på båda sidor, så nu står den med rumpan i vädret. Kommer nog ner nån centimeter när jag kört lite.

Här följer metoden för att byta fjädrar bak på S210 utan fjäderspännare (jag har lyckats förhala inköp i tre år nu )

1. Hissa aktern och ställ på pallbockar.

2. Av med hjulet och demontera plastskyddet på bärarmen, 2st 10mm skruv

3. Med garagedomkraft, stöd under bärarmen, fjädersätet är bra att hissa i

4. Ta ut inre skruven till bärarmen, 18mm skruv

5. Släpp ned bärarmen. Om du har låga sänkfjädrar hoppa till steg 8

6. Lossa och ta ut inre nedre skruven 15mm till stötdämparen, stöd under bärarmen med domkraften

7. lossa något på yttre nedre muttern till stötdämparen 16mm och sänk ned bärarmen ytterligare

8. Ta ut fjädern och stödgummit om du tänker byta det. Stödgummit drar man ut med kombinationstång och mejsel, sen med handkraft.

9. Rengör noga i bärarmen, ta bort allt grus och rost, speciellt under stötdämparen, annars kommer den inte att gå tillbaka så att inre skruven kan monteras. Grovdammsugare och något att peta med behövs.

10. Sätt i nya fjädern, passa in rotationen både i stödgummit och bärarmen, hissa bärarmen och kontrollera att fjädern sätter sig i sätet och stötdämparen går ned så att inre bulten kan sättas i. Om stötdämparens skruv inte går i är det skit mellan stötdämpare och bärarm, hissa ned och rengör bättre.

11. Dammsug sista gången och rostskydda, jag använder linolja

12. Hissa bärarmen med garagedomkraften parallelt med bärarmen. Använd en kofot för att bända in bärarmen i inre fästet. Om hålet inte stämmer i sidled, bänd med kofoten mot garagedomkraftens hjul för att förflytta den inåt eller utåt.

13. Sätt i bärarmens inre skruv och dra åt muttrarna både till bärarmen och stötdämparen.

14. Gör rent och rostskydda bärarmen. Återmontera plastskyddet.

15. Sätt på hjulet, och gör om 1-15 på andra sidan.

Total tid per sida första gången är c:a 2 timmar inräknat rostiga skruvar som behöver övertalning. Med sänkfjädrar sparar man en timme. Struntar man i att byta stödgummit sparar man 10 minuter till (och 50kr).

[MBetoile]

Jaså, torake, du har förhalat inköpet av fjäderspännare i tre år? Jag har förhalat bytet av fjäder i tre år... nej men i snart ett år i alla fall... Jag tänkte köra samma metod.

Hur mycket "övertalning" brukar den inre skruven behöva? Bör jag köpa en ny för säkerhets skull?

Vem är Walter? Jag fick en prisuppgift av MB i höstas på ca 1200kr/st bak till min W202, espritfjäder. Enligt MB, ska räcka att bara byta den brustna (vänster) fjädern... men vill helst hitta en originalfjäder billigare...


Mvh
Patrick