S210

[Mimmi]

Hej!

För att undersöka motorns mekaniska kondition rekommenderar jag att Du gör ett Leak Downprov i kombination med ett traditionellt kompressionsprov. Ett kompressionsprov talar ju bara om kompressionstrycket i respektive cylinder. Men ett sådant prov kan Du se exakt för varje cylinder var trycket tar vägen, om det går ner i vevhuset, eller genom ventiler och ventilstyrningar, och Du kan lätt se vilken, in- eller ut som läcker. Likaså kan man se om trycket försvinner genom en trasig cylinderlockspackning, till vatten eller olja.

I grova drag är förfarandet sålunda: Man ställer respektive kolv i ett sådant toppläge att båda ventilerna är helt stängda, därefter släpper man på tryckluft genom ett speciellt instrument. Trycket man skall använda brukar handla om 8 bar. Man ser då på ena manometern hur mycket tryck som försvinner i motorn, och genom att lyssna i insuget, avgasröret, oljepåfyllningshålet samt att titta i kylvattentanken efter bubblor kan man lokalisera eventuella för stora läckage.
Den manometer man avläser på brukar även vara graderad i procent.

Sök på nätet om detta, det finns exempelvis många instruktionsfilmer på YouTube.

Senast jag gjorde ett sådant test var på en reservmotor till min snöslunga. En 8hp B&S. Den hade väldigt dålig kompression och vid testet visade det sig att det var avgasventilen som var otät, luften blåste nästan fritt ut ur ljuddämparen. Jag avläste en förlust på ca 85%, efter att jag slipat ventilerna och slipat in dem och justerat ventilspelet är förlusten knappt 15%.
Nu går den precis som en sådan motor som är bra i ordning skall göra.

[pasi]

Hej!

För att undersöka motorns mekaniska kondition rekommenderar jag att Du gör ett Leak Downprov i kombination med ett traditionellt kompressionsprov. Ett kompressionsprov talar ju bara om kompressionstrycket i respektive cylinder. Men ett sådant prov kan Du se exakt för varje cylinder var trycket tar vägen, om det går ner i vevhuset, eller genom ventiler och ventilstyrningar, och Du kan lätt se vilken, in- eller ut som läcker. Likaså kan man se om trycket försvinner genom en trasig cylinderlockspackning, till vatten eller olja.

I grova drag är förfarandet sålunda: Man ställer respektive kolv i ett sådant toppläge att båda ventilerna är helt stängda, därefter släpper man på tryckluft genom ett speciellt instrument. Trycket man skall använda brukar handla om 8 bar. Man ser då på ena manometern hur mycket tryck som försvinner i motorn, och genom att lyssna i insuget, avgasröret, oljepåfyllningshålet samt att titta i kylvattentanken efter bubblor kan man lokalisera eventuella för stora läckage.
Den manometer man avläser på brukar även vara graderad i procent.

Sök på nätet om detta, det finns exempelvis många instruktionsfilmer på YouTube.

Senast jag gjorde ett sådant test var på en reservmotor till min snöslunga. En 8hp B&S. Den hade väldigt dålig kompression och vid testet visade det sig att det var avgasventilen som var otät, luften blåste nästan fritt ut ur ljuddämparen. Jag avläste en förlust på ca 85%, efter att jag slipat ventilerna och slipat in dem och justerat ventilspelet är förlusten knappt 15%.
Nu går den precis som en sådan motor som är bra i ordning skall göra.

Tack för tipset, ska köpa en sån provare! Måste motorn vara varm då man utför testet? Jag menar, jag har ju 6cylindrar att gå igenom så det tar ju en stund och innan jag har kommit fram till dom sista så har ju motorn svalnat lite..

[pasi]

Fungerar det med denna eller ska jag köpa nån annanstans?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Motor/Cylinderlackagetestare-2000028233/

[Mimmi]

Hej!

Motorn skall vara varm så att man inte luras av att kall, stel och tjock olja tätar, vilket den inte gör när den är varm. Men så mycket hinner inte motorn kallna under testets genomförande att det spelar någon roll.

Den utrustning Du länkar till duger utmärkt, det handlar inte om några precisionsinstrument, och så dåliga kan inte manometrarna vara att det på något sätt påverkar resultatet. Det hela handlar ju inte om några exakta värden med flera decimaler, det handlar ju om att uppmäta ett läckage, och om manometern visar några % fel är ju fullständigt egalt eftersom det är relationen mellan värdena som är betydelsefull. Den övriga utrustningen håller säkert för normalt bruk, men skall man använda den flera gånger dagligen kanske slangar och nipplar inte håller så många år.

Men först skall man göra ett kompressionsprov på traditionellt sätt, dvs varm motor, fullt gaspådrag och lika många varv på motorn för varje cylinder, detta gör man enklast genom att låta startmotorn snurra lika länge för varje prov, ca 10 - 12 motorvarv räcker för att ge ett tillförlitligt utslag. Man bör veta vad som är godkänt kompressionstryck, det brukar finnas angivet i verkstadshandboken. Exempelvis såhär:
Ny: 14bar
Bra 12 - 14bar
Godkänt 10 -12bar
Dåligt 8 -10bar.

Det viktigaste är på ett sätt inte trycket, utan att alla cylindrar skall ha så jämnt tryck som möjligt. En gammal tumregel säger att det inte får skilja mer än 10% mellan högsta och lägsta.

[pasi]

Hej!

Motorn skall vara varm så att man inte luras av att kall, stel och tjock olja tätar, vilket den inte gör när den är varm. Men så mycket hinner inte motorn kallna under testets genomförande att det spelar någon roll.

Den utrustning Du länkar till duger utmärkt, det handlar inte om några precisionsinstrument, och så dåliga kan inte manometrarna vara att det på något sätt påverkar resultatet. Det hela handlar ju inte om några exakta värden med flera decimaler, det handlar ju om att uppmäta ett läckage, och om manometern visar några % fel är ju fullständigt egalt eftersom det är relationen mellan värdena som är betydelsefull. Den övriga utrustningen håller säkert för normalt bruk, men skall man använda den flera gånger dagligen kanske slangar och nipplar inte håller så många år.

Okej, tackar för detta. Ska köpa denna testare innan jag byter spridare som jag kan ta från donatorn sen om det behövs.

[Lasse-SL-500]

Det är bra Pasi - ånga på. Jag tror många tycker det är kul att du ändrar dig hit och dit, och innerst inne känner igen sig - för det är ju jobbigt när något man engagerar sig i krånglar. Jag tror alla känner igen sig i det, och jag tror det är ytterst få som menar något illa med en kommentar - även om de kanske kan bli lite "burdusa".

Vad gäller motor så tror jag - utan att skriva någon på näsan eller upplysa om sådant som alla redan känner till - att alla faktorer som påverkar den optimala blandningen mellan bensin och luft, påverkar prestanda negativt. Om bilen har automatisk växellåda kan även automatlådans programmering göra att bilen upplevs som "seg" (för seg växling, för mycket slirning etc).

Jag körde inre motorrensning i samband med byte av kamkedja och släpskenor för att bli av med åratal av koksavlagringar i min V8 (som t ex kan göra att kolvringar och ventiler "kärvar" och inte tätar optimalt längre). Jag gjorde så här: tappa ur all gammal motorolja, fyll på med ny, vanlig olja (inte dyr) och slå i STP engine flush (eller liknande) och några deciliter diesel. Låt bilen gå 30 minuter på tomgång och tappa sedan ut "geggan" (mycket skit följer med). Fyll sedan på med riktig olja och nytt oljefiilter.

Jag har även god erfarenhet av "injector cleaners" (någon form av naftablandning som man slår i bensinen), och blev förvånad vilken positiv effekt de hade på min bil. Det verkar som om hartser och smuts med åren påverkar insprutningen negativt, och att dessa billiga tillsatser verkligen kan göra något åt saken. Åtminstone fick det så positiv effekt för mig, att jag sedan dess slår i en sådan i tanken en eller två gånger om året.

Läckage i insuget? Om motorn får tjuvluft som inte LMM registrerar så luras motorstyrningen att ge fel värden.

Andra saker som kan påverka prestanda väldigt negativt är motorstyrningens sensorer - den programvara som lyssnar på givare och anpassar mängden bränsle och tändtider för att optimera effekt och förbrukning. LMM - den del som mäter mängden luft i insuget, knacksensorer, kamaxelgivare, vevaxelgivare (vanliga hall-sensorer), lambdasensorer - är alla förbrukningsvaror (de måste bytas förr eller senare), och kan alla ge de symptom du beskrivet: sämre effekt, ökad förbrukning. Om givarna ger fel signaler så fungerar inte motorstyrningen lika bra längre. Tyvärr är det ofta svårt att veta vilken del som behöver bytas. Har du tillgång till Star? Börja med det som är billigast att pröva, tycker jag.

Lycka till - kämpa på - bra jobbat !!

[V70tdi]

Kan inte hålla mig härifrån
Nån som vill fortsätta följa denna tråd/bil, om inte så kan jag lägga ner och inte uppdatera denna tråd bara..

Självklart vill jag fortsätta följa din bil och hoppas även på AMG´n så småningom.

Hur är det med lambdasonden/sonderna dom kan ställa till det en hel del på andra bilar med fet blandning etc när dom djäklas.

[pasi]

Kan inte hålla mig härifrån
Nån som vill fortsätta följa denna tråd/bil, om inte så kan jag lägga ner och inte uppdatera denna tråd bara..

Självklart vill jag fortsätta följa din bil och hoppas även på AMG´n så småningom.

Hur är det med lambdasonden/sonderna dom kan ställa till det en hel del på andra bilar med fet blandning etc när dom djäklas.

Har inga felkoder,men kan dom spöka ändå? På donatorn ser dom nybytta ut,dom efter katalysatorerna..

[V70tdi]

Har ju inte bråkat med bensin MB´s så jag vet ej hur pass känslig dom är innan dom reagerar på att värdena inte är riktiga. Chevan satt ingen kod innan det gått så långt att förbrukningen drog iväg men hade du bra lambdavärde på besiktningen så är ju inte blandningen helt fel.
Dom bakre sonderna är oftast inte reglerande utan bara en kontroll att katalysatorn fungerar som dom ska.

[Feliks]

Jag har en CLK 320 (C209a) som mest står i garaget och har det bra (vi pratar runt 10 mils körning i år).. Tog ut den på en sväng för någon månad sedan och tyckte den kändes såååååååå jäkla seg, var helt sjukt!
Tänkte först att bromsarna måste väl ligga på eller att det inte var någon luft i däcken, men icke, allt sådant var i sin ordning.

Jag provade då att bränna på som en idiot med bilen (så gott det nu gick..) gjorde kickdown hela tiden och gasade ur den ordentligt. Provade även att prata lite med bilen och försöka övertyga den om att återgå till sina fornstora dagar
Sen helt plötsligt så började den gå som den ska, så min hypotes är att den stått still för mycket och glömt bort sin fulla potential.

Kan kanske hjälpa att tokgasa ur bilar ordentlig mellan varven, särskilt om de står still mycket.

[pasi]

Jag har en CLK 320 (C209a) som mest står i garaget och har det bra (vi pratar runt 10 mils körning i år).. Tog ut den på en sväng för någon månad sedan och tyckte den kändes såååååååå jäkla seg, var helt sjukt!
Tänkte först att bromsarna måste väl ligga på eller att det inte var någon luft i däcken, men icke, allt sådant var i sin ordning.

Jag provade då att bränna på som en idiot med bilen (så gott det nu gick..) gjorde kickdown hela tiden och gasade ur den ordentligt. Provade även att prata lite med bilen och försöka övertyga den om att återgå till sina fornstora dagar
Sen helt plötsligt så började den gå som den ska, så min hypotes är att den stått still för mycket och glömt bort sin fulla potential.

Kan kanske hjälpa att tokgasa ur bilar ordentlig mellan varven, särskilt om de står still mycket.

Jag är inte försiktig med gasen men jag kanske får gasa ur den med,ska prova:)

[Uky]

Injector Cleaner har även jag använt för några år sedan i en bil av annat märke.
Det gjorde susen!

[@ndreas]

Kul med en levande tråd!

Injector Cleaner består nästan uteslutande av hederlig lacknafta om jag kommer ihåg rätt.

Hoppas du får ordning på den!

[pasi]

Hej!

Motorn skall vara varm så att man inte luras av att kall, stel och tjock olja tätar, vilket den inte gör när den är varm. Men så mycket hinner inte motorn kallna under testets genomförande att det spelar någon roll.

Den utrustning Du länkar till duger utmärkt, det handlar inte om några precisionsinstrument, och så dåliga kan inte manometrarna vara att det på något sätt påverkar resultatet. Det hela handlar ju inte om några exakta värden med flera decimaler, det handlar ju om att uppmäta ett läckage, och om manometern visar några % fel är ju fullständigt egalt eftersom det är relationen mellan värdena som är betydelsefull. Den övriga utrustningen håller säkert för normalt bruk, men skall man använda den flera gånger dagligen kanske slangar och nipplar inte håller så många år.

Men först skall man göra ett kompressionsprov på traditionellt sätt, dvs varm motor, fullt gaspådrag och lika många varv på motorn för varje cylinder, detta gör man enklast genom att låta startmotorn snurra lika länge för varje prov, ca 10 - 12 motorvarv räcker för att ge ett tillförlitligt utslag. Man bör veta vad som är godkänt kompressionstryck, det brukar finnas angivet i verkstadshandboken. Exempelvis såhär:
Ny: 14bar
Bra 12 - 14bar
Godkänt 10 -12bar
Dåligt 8 -10bar.

Det viktigaste är på ett sätt inte trycket, utan att alla cylindrar skall ha så jämnt tryck som möjligt. En gammal tumregel säger att det inte får skilja mer än 10% mellan högsta och lägsta.

Tack för tipsen!

[pasi]

Ska göra leak down test på lördag om jag hinner. Pratade med Mimmi idag angående mina motorproblem. Den börjar misstända vid 2000varv (på tomgången) och misständer ända upp till varvstoppet. Misständningarna känns på så sätt att motorn går "rått" och vibrerar. Leak down testet får visa vad som är fel,om det inte är bränslefel eller tändningsfel.

Bilen har gått 29400mil, ska inte M112 hålla längre utan renovering?

Och när jag skulle iväg nu ikväll med bilen så fick jag starta bilen 3gånger.. aldrig hänt innan. Den startade men "dog' direkt,fjärde gången starta den som vanligt. Ingen varningslampa lyser men jag ska läsa av felkoderna på den..