CL600 C215

[Chris Mbsca]

Bild framifrån? Ser som sagt tomt ut utan sidokjolar.

Inredningen då? Fixad?

Resten av dina grejer? Skall jag skicka dom eller?

[Lasse-SL-500]

Nej, jag kommer förbi Chris.

Jag tycker inte alls det ser tomt ut, den ser kanon ut. Men alla tycker olika, du tycker på ditt sätt.

Jag ska ta bättre bilder, även framifrån. Fronten är helt OK, jag tycker den är snygg. Men passformen var inte den bästa, det har varit mycket jobb med såg och fil att få den att sitta snyggt.

Nej, jag har inte haft tid eller lust med inredningen. Jag tar det vartefter lusten faller på - vill inte ha några måsten. Håller på att isolera övervåningen hemma i huset och sätta gips i innertaken, samt att bygga ny entré hemma. Och det kommer folk och hälsar på, så jag vill bli klar med det - bilen kan inte prioriteras.

Nästa steg är att justera fönsterglasen och fönsterhissarna, jag ska ta bilder på hur det går till och visa här om det är någon som undrar hur man gör det.

[Jim Profit]

Tycker den ser riktigt läcker ut. Gillar stuket på alla dina bilar, du borde arrangera en garagekväll så man får beundra dom på nära håll !

[Lasse-SL-500]

Tack Jim, det piggar upp!

Rom byggdes inte på en dag, min fina 600 får ta den tid den tar och den plats i vardagen som det tar om jag ska hinna med annat också. Idag tog jag ur innertaket ur min svarta 740iL av onämnbart märke. Det har släppt på ett par ställen, och dessutom ljusgrått - vilket är trist färg anser jag.

Jag har rivit bort den gamla filtklädseln från taket och tänker klä om det med svart alcantara innan det åker tillbaks igen. Det kommer bli ett riktigt lyft.

Trevlig helg på er, bildårar - och SKÅL!

[Lasse-SL-500]

Några bilder framifrån:







Den är snygg tycker jag, men jag tänker putsa näten så att dimljusen inte skyms bakom näten. Jag tror det skulle se bättre ut.

Klarglasstrålkastare vill jag också ha - men en får ta en sak i taget!

[@ndreas]

Ser kanon ut tycker jag...

Kör hårt!

[Chris Mbsca]

http://www.blocket.se/vi/61524658.htm?ca=11

[Lasse-SL-500]

Ruskigt snygg. Jag ringde upp Lars K i Mars och frågade honom om hans gamla CL. Han pratade på i 180 - det märktes att han tyckte om den bilen. Han berättade bl a att han sålde den 2009 för över 500 till den killen i Gävle.

Snygg färg. Jag kan säga att jag ångrar nu att jag inte gjorde den i rött. Jag vågade inte - jag fegade ur. Jag föll till föga. Å andra sidan är det lätt att byta färg en gång till. Det är inte särskilt dyrt - förutsatt att jag gör allt jobb med att skruva isär / skruva ihop bilen själv. Det är MYCKET möjligt att den blir röd i en inte allt för avlägsen framtid.

Jag hade själv inte tänkt behålla CL:en särskilt länge, men efter vinterns skruvande med den så har jag nog ändrat mig. Det är ruskigt fina material i allting, vilket ger den där "känslan" som jag vill ha i en bil. Pulsationsdämparen behöver bytas, men i övrigt finns det inget funktionellt att anmärka.

Lite kosmetiskt behövs dock fortfarande. Jag ska göra ett ryck - bl a ge den solfilm och öppna upp för dimljusen i fronten och skaffa klarglas. Chris: om jag vill ha klarglasstrålkastare och dimljus i klarglas, samt nya sidolister med positionsljus fram på sidorna - vad skulle det kosta om du tar hem det det åt mig?

Bilen är ju faktiskt up to date med moderna bilar - det enda som jag tycker ser lite trist ut är den lilla navin (Comanden). Jag ser att Lars byggde in en ny skärm i den gamla panelen. Tycker det ser bra ut.

[Chris Mbsca]

Klart du får bästa pris på det...Jag har även en en facelift träpanel ligganden och en ny modern comand på lager om du vill ha nyare stora comanden i den.

[Lasse-SL-500]

Låter intressant. Jag har besök från USA och måste ta hand om dem, men jag slår en pling i morgon så får vi snacka.

[Lasse-SL-500]

Jag ska göra ett till ryck med min fina CL600, det blir nya klarglasstrålkastare och runda klarglasdimljus, och en tillsnyggning av inpassningen av dimljusen. Jag har köpt hjul till den också, 20-tums med bra däck: Goodyear Eagle F1 Asymmetric.

Jag kan inte montera och ta några bilder än på några dagar, för bilen står inlåst på en verkstad och jag har inte nycklarna dit. Men i nästa vecka, då.

Då tänkte jag också ta tag i en annan surdeg: bilen har en strömtjuv - något laddar ur batteriet. Jag tänkte berätta lite om det, eftersom jag vet att det är många som tycker bil-el är svårt, och ryggar tillbaks för det. "Det här blir dyrt".

Egentligen är det inte så svårt. Först lite bakgrundsinfo om hur bilens elsystem fungerar i moderna bilar:

Alla moderna bilar sedan mitten på 90-talet har flera små datorer (eller ECU:er som de kallas i fordonsvärlden). Det är en liten dator byggd för ett enda specifikt syfte: t ex att styra och övervaka bilens lampor, eller att styra bilens motor, styra AC, ABS etc etc.

Alla dessa ECU:er (det brukar finnas 10-50 st i moderna bilar), hänger ihop sladdhärvor - s.k. "bussar". Med "buss" menas i detta fall en bunt kedjekopplade ECU:er. Dessa ECU:er brukar vara ihopkopplade med en standard som heter RS-485. RS-485 definierar kabelstandard och spänningar. På denna kabelstandard används sedan ett definierat dataprotokoll (så att de olika ECU:erna kan prata med varandra) - detta protokoll brukar på nyare fordon vara CAN bus. Control Area Network - det är ett nätverksprotokoll. Alla ECU:er har olika ID - ett binärt nummer, t ex 32 för ABS.

Exempel på användning är t ex att bilens ljudförstärkare har en egen ECU som vid strömtillslag skickar ett CAN-bus-meddelande till bilens bildskärm (som också har en egen ECU). Om den inte får svar inom en viss tid så antar förstärkaren att bildskärmen inte finns, och stänger därför av sig.

Rent praktiskt betyder detta att så länge bilen är "vaken" (tändningen är igång, eller en dörr öppnas) så skickas en massa signaler fram och tillbaks mellan olika ECU:er. Och här kommer det viktiga: När du stänger av bilen, tar ur nyckeln och stänger dörren så pratar fortfarande ECUerna med varandra. Men de har timers, så att när de upptäcker att alla dörrar är stängda och tändningen är avslagen, så kommer de att gå ner i sovläge (sleep mode) efter en viss tidsperiod - oftast mellan 5-20 minuter. Vitsen med sleep mode är att det är strömsparläge - endast det nödvändiga ska vara vaket, för att batteriet ska räcka så länge som möjligt.

I sleep mode ska bilen normalt sett dra ca 20 milliampere eller mindre. (Upp till 50 milliampere klassas ofta som OK). Ju lägre desto bättre.

Om den drar t ex 20 milliampere (tusendelar ampere), så betyder det att den drar en amperetimme på 50 timmar, eller två dygn ungefär (20 * 50 = 1000 milliamperetimmar = 1 amperetimme). Ett batteri i denna typ av bil brukar ha kring 100 amperetimmars kapacitet vid full laddning, så det betyder att bilen skulle kunna klara 50 * 100 timmar innan det är helt urladdad. 5000 timmar = 208 dygn.

=====================

Gör så här för att kolla hur mycket ström bilen drar och var strömtjuven sitter:

1. öppna motorhuven, dörrar och luckor till säkringsboxar. Täpp till dörrkontakter så att bilen tror att dörren är stängd (ta en klämma eller en tygtrasa eller vad som passar bäst). Öppna bakluckan och använd en skruvmejsel för att stänga låset, så att bilen tror att bakluckan är stängd. Se till att alla lampor är släckta, kupebelysning släckt och nyckeln inte sitter i låset.

2. lyft av minuspolen på batteriet (jord, den svarta eller bruna kabeln). Minuspolen är säkrast, eftersom risken att man råkar kortsluta något av misstag är minimal.

3. ställ multimetern på att mäta ampere, minst 10 ampere, helst 20 ampere. Detta kan betyda att du måste flytta om kablarna på instrumentet.

4. koppla multimetern mellan batteriets jordpol och den lösa batterikabeln. Använd klämmor för att hålla fast multimeters pinnar så de har kontakt. På detta sätt mäter instrumentet hur många ampere som flödar ur batteriet.

Vid normal användning ska du se att det går ca 1 ampere, och om du väntar 5 - 20 minuter så ska en frisk bil gå ner i sleep och endast dra 0.02 ampere eller mindre. Min M5 som jag nyss gjorde detta på, drar 0.015 ampere i sleep mode.

På en bil som har problem med en strömtjuv så kommer bilen aldrig gå ner i sleep. Börja då rycka ur säkring för säkring tills du ser att amperen faller markant på multimetern. I mitt fall, på min M5 så hade jag en förbrukning på 1.2 ampere, men när jag ryckte säkring 7 så gick det först ner till 0.5 ampere, för att efter 10 sekunder falla till 0.015 ampere. Jag hade hittat min strömtjuv - det var cigarettändarurtaget som någon tidigare ägare kopplat in en radarvarnare på!

Jag ska göra detta på min CL, så fort jag bara kommer åt den (den står ju inlåst just nu). Det kanske går åt helvete med felsökningen efter strömtjuven där - men det brukar vara enkelt att hitta vilken säkring som är problemet (och därmed vilken krets). För att gå vidare och hitta problemet brukar man behöva bilens kopplingsschema - inte alltid så lätt att hitta. Men vi får se hur det går nästa vecka!

Multimeter finns att köpa på Jula - en sådan här har jag - fungerar alldeles utmärkt:

http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... er-405015/

[Jim Profit]

Mycket informativt och intressant inlägg, det är lärorikt att läsa dina trådar!

[torake]

Rekommenderar UT-107 multimeter, finns på bl.a elfa. Kostar typ 400kr och kan utöver det vanliga även mäta duty cycle, varvtal/frekvens, temperatur m.m. och det medföljer en liten bok med instruktioner hur man mäter upp transistorer, hall-sensorer, brytarspetsar och annat fordonsrelaterat.
Otroligt prisvärd!

[Lasse-SL-500]

Rekommenderar UT-107 multimeter, finns på bl.a elfa. Kostar typ 200kr och kan utöver det vanliga även mäta duty cycle, varvtal/frekvens, temperatur m.m. och det medföljer en liten bok med instruktioner hur man mäter upp transistorer, hall-sensorer, brytarspetsar och annat fordonsrelaterat.
Otroligt prisvärd!

Bra tips torake !!

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19047

[torake]

Jaha en femhunka kostar den nu ser jag. Ändå väldigt prisvärd tycker jag